双城酸茶

这几天妈妈在南京做酸茶。正在期待中，还没做好口水就流出来了。刚好在网上找到了一位双城老乡所写的博文，读后仿佛让我也回到了童年。在此和各位分享。如果有机会欢迎我的朋友去古堡双城品尝地道的酸茶。

双城酸茶

_{文 / 黑龙江小龙女}

酸茶是满族的传统饮料，既消暑又解渴，能充饥，还有健脾开胃之功效，是女真时代的平民发明的，已在满族聚居地盛行了几百年。清朝时，街市上就有酸茶出售。农家则自己酿制酸茶，自给自足。在我的家乡黑龙江省双城市，酸茶在民国初年，就已名声大震。当时的青年商人刘普洲卖的酸茶好，得绰号“刘酸茶”。

这位“刘酸茶”对双城市酸茶的发扬光大，做出了巨大贡献。他的祖籍在河北省乐亭县，以制作酸茶为业，开过“同裕昌”果腊铺，1932年他与商号一起慰问抗日官兵时，慰问品中就有酸茶。1946年，八路军解放双城，刘普洲去慰问时又带去了酸茶。解放军第四野战军的司令部就设在双城市东北隅，据传司令员林彪就喝过酸茶。

酸茶的味道像思念，穿行岁月，却历久弥香。

印象中，有宣传“黑芝麻糊”的广告片，画面被修饰的呈现古旧感的暗橙色调。长长的小巷里，夕阳拉长的身影像记忆，孩子被一声“黑芝麻糊”的叫卖声提醒，拿着零钱，舔着嘴唇去拿碗……

若把“黑芝麻糊”置换成“甜酸茶”，此情此景便是我童年片断的翻版。酸茶是永远的美味。

酸茶好喝，但加工起来却颇费功夫，需要选用精良的小米、黄豆，泡发后用水磨磨成汁，再经煮沸和发酵之后饮用，味道酸甜可口。其中的发酵是重要环节。因东北气候所限，加工酸茶只能集中在春、夏、秋三季。

熬制酸茶也是技术活。虽然现在普遍使用煤气灶，用火均匀，但大马勺、焖罐毕竟容量有限，而酸茶在北方夏季常温下能存放一周左右。便索性用12印大铁锅，装上大半锅，灶下烧着玉米秸秆加热。烧火很有学问，一定要控制好添柴的节奏，火太急则容易糊锅。为增加浓度、粘稠感，还要加些许黄米面。用料、加水比例，熬制时间长短，都将影响口感。
做出的酸茶，有的口味只是甜，有的却酸的过分，酸甜比例想要掌握的恰到好处，不经过多次实践、摸索很难称心如意。有一家熬制酸茶，总要惊动左邻右舍。酸茶刚出了锅，主人便用盆舀出来，送给邻居品尝，虚心倾听众人评语，盘算下次熬制时，在哪个环节需要特别注意与改进。

作为饮料的酸茶，毕竟不如白水般必须。所以，酸茶尽管普及，却不是家家都有熬制的时间、技术、精力。可当地人的生活中实在离不开它，为满足众人需要，有的人便做起熬制酸茶的生意。

卖酸茶的，多为干净利落的媳妇，她们蹬着三轮车拉着大铁壶，摆几个二大碗，一个装水的塑料桶，再安一个蓄电池喇叭，就开始走街串巷了。生意总是不错，路人买一碗，蹲在路边吱溜、吱溜几口进了肚，然后，抹抹嘴继续赶路。想买酸茶的人，寻着叫卖声热切地等在路旁，看见三轮车被人群围住，总会焦急地走上前去，担心三轮车还没蹬到跟前，酸茶就被买光，全无作为顾客上帝的矜持。

现在，女儿听见酸茶的叫卖声，就重复起我童年的反应动作，急着找零钱，出门买上几碗，端进屋里晾凉。我们免去慢饮的品茶方式，倒出一碗像干杯般一饮而尽。不过不能多喝，牙齿无碍，却会酸胃。

卖酸茶的红火生意，提供给有识之士更多商机。当地“刘酸茶”的后代传人，开发出经过加工包装精美的酸茶粉，携带方便，即冲即饮。但像速溶咖啡不是真正的咖啡一样，喝过在小巷叫卖的酸茶，总觉得速溶的酸茶粉，少了些原汁原味。